|
|
Этот раздел создан для тех, кто
еще не успел приобрести себе привод, а желание играть в страйкбол все
равно есть. Все оценки технических характеристик относительны и соответствуют
только спригам китайского производства.
Лучшие китайские модели:
***********************************************************
Название: Мосберг Название: АКСУ Название: МП-5
Дальность: 4/5 Дальность: 3/5 Дальность: 5/5
Меткость: 5/5 Меткость: 4/5 Меткость: 5/5
Надежность: 4/5 Надежность: 2/5 Надежность: 5/5
Тюнинг: 3/5 Тюнинг: 5/5 Тюнинг: 4/5
***********************************************************
Делаем из "Китая" конфетку
В этой статье я хочу описать тюнинг своего китайского страйкбольного
автомата - чем он был и чем он стал. Мое повествование не претендует
на полноту и истинность в последней инстанции. Я просто расскажу, что
и как я делал.
Для начала я как следует засел в Интернете, отыскивая статьи по выбору
и тюнингу "Китая". Крайне поучительное занятие. Что ни говори,
а
уставы (правила страйкбола и поправки, рекомендации к ним) и матчасть
(устройство и тюнинг оружия) учить надо. ;-) Практически везде в
качестве достойных упоминаются три модели - дробовики SPAS и Моссберг,
да MP5 (еще упоминается M16, которая на самом деле M4A1). Дробовики я
для себя сразу отмел как неантуражные (это оружие охотника и
полицеского, но никак не солдата, пусть они и мощно стреляют).
Остановился было на MP5, но тут мне на глаза попался другой образец -
АК-74СУ (АКСУ), в натуральную величину, разве что приклад отсутствует
начисто (на этикетке написано "AK-Spetsnaz" и крутой боец нарисован).
Я сразу оценил антуражность - "Калаш", пусть даже укороченный,
отлично
подходит к российскому (наиболее доступному) камуфляжу. Да и остальные
аксессуары (фляжка, котелок, саперная лопатка) - у меня тоже
российские, из "Военной галантереи", так что сам бог велел
реконструировать нашу армию.
Довольно близко пообщавшись с MP5, а также чуть-чуть со SPAS'ом, я
пришел к выводу, что мой АКСУ одного с MP5 класса, к тому же более для
меня антуражный и без мешающегося фальшприклада. Поэтому я купил один
АКСУ, а через неделю - второй (на рожок и запчасти) и приступил к
тюнингу.
Для оценки пушек у меня есть самодельный скоростемер - две
текстолитовых рамки с фольгой от конденсатора, подключенных к левому и
правому каналам звуковой карты (плюс звуковой редактор на компе,
позволяющий измерить колчество тиков - 1/44100 сек - между всплесками
на левом и правом каналах). Сделал я его еще давно, чтобы измерить
скорость своего ИЖ-53М, почерпнув подробную информацию с
www.airgun.ru, кое что усовершенствовав.
Полезная вещь, рекомендую
изготовить.
Так вот, изначально АКСУ давал около 69 м/с китайскими шариками по 0.2
г, довольно гладкими (мне случайно попались такие на базаре, обычно
китайские шарики легче и с заусенцами). Естественно, имела место
нестабильность скорости и большой разброс пулек. Оно и понятно -
китайский многоколенный пластмассовый ствол не канает ни в борщ, ни в
Красную Армию! ;-)
Первым делом озаботился я тем, как сделать нормальный ствол. Пытался
разыскать в автомагазинах топливную магистраль, но она настолько
"жеваная", что замучаешься выпрямлять. Импортных стрел для лука
(тоже,
говорят, подходящие трубки) у нас нет и в помине. В конце-концов на
форуме мне посоветовали поспрашивать на металлобазах трубки "8х1"
(т.е. внешний диаметр 8 мм, стенка 1 мм, внутри как раз 6 мм
получается).
Взял я строительные рекламные газеты и обзвонил базы. Трубки оказались
на одной из них. Поехал туда. Такие трубки бывают как из обычного
железа, так и из нержавейки. Железо мнется, поэтому такие трубки надо
малость выпрямлять (вероятно, деревянной киянкой на деревянном бруске,
предварительно набив их песком и заткнув концы пробками, чтобы не
помялись). Сталь же упругая, поэтому стальная трубка хоть и подороже,
но ровная, как струна, и не деформируется. На базе были как раз
стальные, длиной по 6 метров. Купил я одну такую трубку ("минимальная
партия") и привез домой.
Дальше измерил нужную длину - 23 см, Калаш-то укороченный. Родной
ствол вообще 21 см был, но я и пламегаситель конусовидный
задействовал. Отпилил, попробовал китайские шарики проталкивать -
застревают немилосердно. Сверло на 6 мм внутрь трубки еле
протискивается. Поскольку до маруевских шаров я доберусь не скоро,
выход один - растачивать пока под Китай. Потом и второй, более тонкий
ствол сделать можно будет. Зажал ствол в тисках при помощи деревянных
брусков, пошел готовить инструмент.
Я взял стальную вязальную спицу (длиной 40 см), расплющил молотком
один конец в виде лопаточки и сделал насечки ножовкой. Потом взял
полоску марли шириной в несколько сантиметров и туго намотал ее на
лопаточку, чтобы не проворачивалась. Направление намотки такое, чтобы
при вращении в электродрели сверток затягивался еще сильнее, а не
раскручивался. Диаметр - чтобы туго входил в трубку (лучше меньше, чем
переборщить). После этого обмотал сверток марли прочными нитками,
чтобы не раскрутился.
Полировал я пастой ГОИ. Такие зеленые куски, можно купить у мужиков на
базаре. Я делал так. Сначала смочил бинт бензином и натер его пастой
(паста растворяется в бензине). Потом вставил в электродрель и
попробовал пройтись по трубке. Если "полировальный шомпол"
проворачивается легко, то нужно вытащить его, намотать еще один-два
слоя марли, укрепить нитками и повторить процедуру. Диаметр свертка
марли оптимален, если при вращении в трубке она нагревается от трения
градусов до 70 (т.е. пальцем держаться уже нельзя, но капнутая вода
еще не закипает).
После того, как трубка прогрелась, нужно добавить пасты. Дрелью
(установленной на максимальные обороты, и на фиксатор, чтобы не давить
все время кнопку) орудуем правой рукой, а в левую берем брусок пасты.
Выдвигаем шомпол из ствола практически полностью, и подносим к нему
пасту. Так как он достаточно нагрет, паста легко переходить на него.
Задвигаем шомпол в ствол и выдвигаем его с другой стороны трубки -
чтобы повторить процедуру и "намочить" пастой другой край свертка
марли. После этого делаем несколько равномерных движений туда-сюда по
стволу и повторяем добавление пасты.
Проделав так несколько циклов, вынимаем полировальный шомпол,
протираем ствол тампоном, смоченным в бензине и пробуем, стали ли
легче проходить шарики. Если недостаточно - повторяем процедуру. При
необходимости можно добавить еще слой марли.
Я полировал до тех пор, пока практически ни один шарик (из разных
партий) не перестал застревать так, что его нельзя было выдуть ртом. Я
посчитал, что лучше пусть будут чуть больше потери воздуха и похуже
кучность, если вообще можно говорить о кучности ;-) (благо у АКСУ
цилиндр по объему превышает ствол чуть ли не втрое), чем в бою у меня
забьет шаром ствол.
В общем, располировал я ствол где-то до 6.1 - 6.2 мм. При этом
пропустил через ствол по пакету (штук 50) новых шаров из разных партий
- парочка особо кривых все-таки застряли, так что их нельзя было
сдуть. Но мне надоело полировать, и я решил оставить так, а если будут
застревать шары - дополирую. Я отстрелял уже несколько сотен разных
шаров, но ни одного заедания не было. Наверное, шарик как-то
автоматически разворачивается узким сечением к потоку воздуха и не
заклинивает. То есть возможно, что можно прекратить полировку и при
большем проценте застреваний.
Полировать, кстати, приходится долго. Я делал не один десяток серий по
50 и более возвратно-поступательных движений. Дело в том, что зеленая
паста ГОИ, которая продается на базарах, рассчитана на съем слоя
металла в сотые доли миллиметра. А тут надо снимать десятые. Паста для
съема десятых имеет светло-зеленый цвет, а паста для съема тысячных -
почти черная, но я таких в продаже не видел. Можно попробовать
подмешать к пасте порошок, полученный при стачивании друг о друга двух
мелких наждачных брусков.
А можно делать и совсем по-другому. Берем набор сверел на 5.9, 6.0,
6.1 мм, металлический пруток миллиметра 4 в диаметре и трубку ПВХ, на
него надевающуюся. В торцах сверел болгарочным диском пропиливаем
шлицы, как по отвертку. Саму "отвертку" делаем, расплющив конец
прутка
лопаточкой, надев на сам пруток защитную пластиковую трубку и зажав
его в дрели. Этой "отверткой" просверливаем трубку на несколько
раз,
проталкивая и вращая насаженное на конец сверло. Сверла меняем от
меньшего диаметра к большему, пока не начнут проходить шарики. А потом
полируем царапины пастой, как описано выше.
Когда ствол был сделан, я тщательно отмыл его в бензине и установил
вместо пластмассового. Внешний диаметр пластмассового ствола 8.5-9 мм,
поэтому в нужных местах я намотал на него пояски скотча. Соединение с
пластмассовым "казенником" тоже загерметизировал бандажом из
скотча.
Самый край резиновой манжеты-"казенника" имеет смысл стянуть
колечком
из подходящей трубки ПВХ (надевать надо на сухую манжету, без смазки,
чтобы колечко не соскользнуло). После этого герметичность воздушного
тракта гарантирована практически в любых условиях.
Далее - смазка. Тщательно вытер штатное машинное, или какое оно там
было, масло. Такое масло может разрушать пластмассу и резину. Для этих
материалов нужна силиконовая смазка. Продается в автомагазинах в
аэрозольных баллончиках. Только что разбрызганная очень текуча
благодаря растворенному газу, но когда газ выйдет, становится
желеобразной (то что надо!). Я набрызгивал смазку в стеклянный пузырек
и грел его под горячей водой, чтобы удалить газ (но можно и не делать
этого. А потом смазывал все трущиеся части: цилиндр, поршень снаружи и
изнутри, пружину, шептало, резиновый уплотнитель казенника.
Кстати, после сборки неплохо подвесить оружие на ночь стволом вниз,
чтобы стекла лишняя смазка. На утро зарядить шары и сделать десяток
выстрелов, не меняя положения оружия. Затем почистить ствол от
остатков масла, отстрелять еще несколько десятков шаров (из
произвольного положения) и снова почистить ствол. Только после
удаления излишков смазки кучность и дальность стрельбы приходят в
норму. Важно держать почти сухим ствол, так как смазка, скапливаясь в
его нижней части, может вызвать эффект анти-хоп-апа.
Потом были косметические, но не менее важные доделки. Блестящую крышку
корпуса зачистил шкуркой и покрасил черной нитрокраской. Острым ножом
прорезал нормальный целик, которого практически не было. Переделал
переднюю антабку и сделал нормальную заднюю - согнул прочные скобы из
тонкого и длинного гвоздя и надел сверху черную пластиковую трубку,
изоляцию какого-то провода. Изготовил утяжелители - не может автомат
весить полкило! Я взял толстых гвоздей, отпилил шляпки и стянул их
скотчем в пакеты, повторяющие формой полости корпуса. Потом сделал
нормальный ремень: купил в магазине тканей стропу шириной 3.5 см
болотного цвета (как и надо), пряжки и карабины к ней из пластмассы и
пришил их. Металлическая фурнитура будет бряцать, но если ее обмотать
черной изолентой или надеть ту же трубку, как на антабки (ушки для
крепления ремня) - тоже будет нормально.
Еще для добавления антуражности и удобства я соединил два рожка (я
брал два автомата, в том числе и из-за этого) "по-горячеточечному"
-
вальтом. Просто связать изолентой нельзя - не получится двигать шпенек
подавателя шприков. Поэтому я склеил рожки двусторонним скотчем, для
надежности соединив с боков полосками обычного прозрачного. Для
антуражности добавил пару фальшивых ободков из изоленты (якобы
связывающих рожки). Кстати, конструкция рожков АКСУ позволяет при
связывании их "вальтом" заполнять один из них шарами из встроенного
бункера, в то время как второй полный вставлен в автомат и он готов к
бою! А шум от гремящего бункера можно снизить, обклеив его изнутри
упругим листовым материалом на двустороннем скотче.
Теперь мой автомат стал не только давать 80 м/с шариками по 0.2 г (при
улучшившейся кучности), но и стал гораздо более приятным в руках,
более антуражным. Но я не остановился. Я отметил, что цилиндр для
такого короткого ствола просто огромен - чуть ли не втрое превышает
его по объему. А достаточно, чтобы ствол имел объем в 80-60% от объема
цилиндра. Остальной воздух наверняка выходит вхолостую, когда шарик
уже вылетает из ствола. Подробнее можно почитать на www.rolemancer.ru,
раздел "Полевые игры".
Я посверлил в цилиндре (у меня их два, можно и поэкспериментировать)
поясок отверстий, снизив рабочий ход поршня с 5 см до 4 см. Заусенцы
изнутри тщательно загладил металлическим стержнем. Теперь поршень
сначала разгоняется, не сдвигая шарик с места (1 см), а потом более
быстро и резко сжимает воздух. Поэтому и шарик должен приобретать
большую скорость. Действительно, средняя скорость поднялась с 79 до 86
м/с. В общем почти Маруй нетюнингованный (90 м/с)! ;-)
Да, качество пневматической системы можно проверить, взведя затвор,
заткнув пальцем дуло и произведя выстрел. У меня поршень
останавливается, сжав воздух, и идет дальше, только когда я уберу
палец от дула. Значит, весь пневматический тракт герметичен (без
колечка из ПВХ на резиновой манжете это свойство может вскоре
исчезнуть).
В планах была установка хоп-апа (тоже см. статью на Ролемансере), но
я
от этой идеи отказался. Принял лозунг "Все для скорости, все для
энергии!" А стрелять ведь можно и по баллистической траектории -
регулируемый целик в АКСУ на что?
А напоследок в качестве бонуса предлагаю рецепт надежных страйкбольных
очков, на случай полного безденежья. Берутся дешевые (рублей 20)
строительные очки (прозрачные, плотноприлегающие) и прозрачная
бутылка-"полторашка". Родная пластинка оргстекла вынимается
(мой АКСУ
не пробивает - он просто ПРОЛАМЫВАЕТ ее!), прикладывается к
раскроенной бутылке, обводится, вырезается. Новая пластинка ставится в
оправу и прошивается по периметру прочными нитками. В результате имеем
стопроцентно надежные очки за 30 рублей (это кому фирменный "Uvex"
за
10-15 баксов покупать неохота). Из минусов - некоторая мутность
пластика. С запотеванием можно бороться антизапотевателем из
автомагазина, либо простым шампунем или мыльным раствором. Еще
картошка сырая, говорят, помогает.
|
|
